Qué diferencia puede hacer una temporada. Después de un impresionante debut en homenaje, Stefano Galisi siguió la mirada de Ludovic de Saint Cerny y mostró más de sus verdaderos colores al rendir homenaje a la casa de moda que ahora dirige.
En un largo avance en la sede de la marca en París, el diseñador de voz suave esbozó un enfoque ortodoxo y más flexible del legado de la empresa, que Galisi tuvo tiempo de integrar cuando se unió a la empresa en 2020. Anteriormente fue diseñador de ropa masculina.
Sin embargo, comparó el ejercicio de este año con entrar en la jungla, un «mundo vasto y complejo, lo que la mayoría de la gente fuera de él ha imaginado». Todo el mundo ha experimentado una era diferente de Ann… han pasado muchas cosas en 40 años”, dijo Galisi. «Y cuanto más te adentras en el bosque, más te pierdes. Pero en cierto modo, ese tipo de sentimiento siempre es positivo para mí, porque me hace encontrar nuevos caminos. Seguía caminando por un lugar que conozco». muy bien, así al final nunca dejas la esencia de la marca.»
En su desfile del viernes, Galisi exploró una fascinante mezcla de texturas con chaquetas de motociclista, vestidos más estructurados, faldas de georgette y ropa interior fluida, todo compuesto con energía y actitud crudas.
Con música repleta de música, diseñó vestidos y chaquetas pintadas a mano de aspecto desordenado con cuellos de araña. Están confeccionados en piel sobre tejido efecto vida o verde militar. Galisi explica que la textura anterior celebra esa sensación de envejecimiento y el valor mejorado con el uso que siempre le ha gustado de la ropa del fundador. Este último fue creado por el artista Joseph Beuys en 1988.
Sobre la textura rugosa se construyen suéteres desgastados y vestidos de punto. Los conjuntos de seda inspirados en la ropa interior y las combinaciones transparentes contrastan con la ropa exterior estructurada, pero aún honran el ambiente general con paneles sin rematar, adornos de encaje tipo gasa y bordados festoneados. Los vestidos de tres piezas con aberturas fueron revisados con asimetrías, mientras que otras piezas sartoriales eran de terciopelo arrugado con un acabado brillante.
«Nunca es fácil crear tu propia voz e identidad», dice Galisi, «detrás de este trabajo se esconde una combinación de compromiso y disfunción».
Un ejercicio de autoconciencia, sus persuasivas colecciones aseguraron que todo lo que deambulaba no se perdiera.
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