El otoño pasado se anunció un cambio de guardia en algunos de los nombres más reconocibles de la moda de lujo: con 24 horas de diferencia, Sean McGirr renunció como principal director creativo de McQueen, mientras que Kemena Kamali fue nombrada directora creativa de Chloé. Tan solo un mes después, David René, la mano derecha de Alessandro Michele, era nombrado director creativo de Moschino tras 20 años en Gucci. El mundo de la moda dice que le encantan los nuevos looks, por lo que la industria estaba emocionada por un trío de debuts programados para febrero y marzo de este año, junto con los desfiles de Otoño/Invierno. Entonces sobrevino la tragedia. Nueve días después del nombramiento, René falleció. Su sucesor, Adrián Apiolaza, asumió el puesto principal 23 días antes del desfile de Moschino el 22 de febrero.
Desde fuera, liderar la primera temporada de un diseñador en una casa de moda es una tarea ingrata: la primera colección es, en sentido figurado, el primer crepé. Un puñado de meses no es tiempo suficiente para encontrar una voz y un punto de vista en un borrador, ni siquiera para traducirlo en una colección completa que celebre la herencia de la casa. y consumidores. Es impensable que Apiolaza suba a un escenario en la situación en la que se encuentra. Sin embargo, en esas tres semanas, forjó una visión de una «realidad engañosa» basada en el legado teatral y el creador de declaraciones del difunto fundador Franco Moschino. Su comportamiento rinde homenaje al archivo de Franco y lleva la casa en una dirección más usable y discreta de lo que estamos acostumbrados a ver en las pasarelas de Moschino y en los momentos de la alfombra roja durante la última década.
En Chloé, Kamali hace buen uso de los códigos de su casa, previamente adquiridos por la casa de moda francesa Phoebe Philo y Clare Waight Keller. “Creo que hoy en día existe una relación como mujer en la que puedes seguir tu pasión y ser tú misma. Es una forma de vestir muy reconocible”, dijo. Moda La primera avenida está más adelante. Suéteres, encajes, cinturas que alargaban las piernas hasta la altura de la pasarela, botas hasta los muslos, mucha piel y minifaldas adolescentes mostraban una apariencia nunca antes vista de sofisticación femenina en la casa. El mandato de Stella McCartney y Karl Lagerfeld.
Aunque audaz, McGuire quería recuperar los códigos de McQueen: la apariencia de apertura del desfile y el ambiente del almacén reflejaban la colección de primavera de 1995 de Lee Alexander. Antes de su nombramiento, McGirr’s era más un nombre de la industria que un nombre familiar: sus años como Wondertide de Central Saint Martins alimentaron una ética de trabajo cabeza abajo en JW Anderson, Dries Van Noten, Burberry y Uniqlo. Los críticos tenían notas para McGuire, pero su paseo final fue recibido con un sonido más inusual y más precioso que los aplausos: una risa burlona que coincidía con la canción de cierre del programa: «Orinoco Flow» de Enya.
Finalmente, la temporada Otoño/Invierno 2024 marcó un momento para otros dos debuts recientes que aterrizaron la temporada pasada: Sabato de Sarno en Gucci y Phoebe Philo, liderando su propia marca la última vez. En su segunda colección, la vestimenta más que poderosa de Gucci parece un pasado más tranquilo. A De Sarno no le importa si alguien encuentra esto decepcionante: «No me importa si mi ropa es comercial», le dijo a Cathy Horine. Mientras tanto, Philo tuvo la última palabra en la Semana de la Moda de París con el galimatías de la pasarela en pleno efecto. Dos días después de que Chanel cerrara el Mes de la Moda, su segunda edición lanzó 60 de sus últimos conjuntos. La fatiga debe estar calándose en los huesos de los cansados diseñadores y editores, pero todos parecen animados por lo que Philo tiene para ofrecer.