Fue sorprendente y extrañamente apropiado que Iris Apfel, una influencer geriátrica de unos 80 años, muriera en medio de la Semana de la Moda de París. Todos los elogios de su vida y su ropa son cada vez más recordatorios de cómo todo este circo se relaciona con el arte de vestir y cómo la ropa puede comunicarse con el mundo de una manera muy expresiva y original.
Pensé mucho en eso durante el fin de semana, en parte debido a los diseñadores aquí, como Apfel, que han construido imperios (o al menos mini-FIFA) a su manera: Rick Owens, Yoji Yamamoto. Los diseñadores tienen un profundo conocimiento de las leyes y la historia de la moda y una capacidad igualmente poderosa para reescribir e imaginar un mundo diferente. Un uniforme que parece extraño y repulsivo pero que crea la posibilidad de diversión: la ropa como un permiso permite pensar fuera de lo común.
Y también el debut de Sean McGuire en Alexander McQueen, la casa que alguna vez hizo todo lo anterior está muy desgastada.
El error de McQueen
En el año Después de que la diseñadora se quitara la vida en 2010, tuvo la compleja tarea de reemplazar a Sarah Burton, la suplente de McGuire durante mucho tiempo, agregando gracia al furioso romance de la marca y haciéndola suya. Cruzar cielo y tierra combinado con una gran destreza técnica definió el nombre McQueen.
En otras palabras, McGuire es el primer diseñador que lidera la marca sin ninguna afiliación particular, y se nota. En retrospectiva, elogió la colección de primavera de 1995 del Sr. McQueen para The Birds, así como el East End de Londres, Rough Edges y Rebels, pero el resultado se parecía a la versión de McQueen de Tic Tock Dance. Tenía energía, pero no profundidad.
Había algo de sastrería elegante: pantalones ajustados cubiertos con piezas de azabache deshilachadas con chaquetas de piel de oveja reventadas desde el interior. Había suéteres enormes sobre pantalones de cuero que parecían tragarse a las modelos enteras. Inspirada en la pantalla rota del teléfono celular del Sr. McGirr, una camiseta sin mangas cubierta diseñada para parecerse a un vidrio roto. Algunas minifaldas de metal esculpidas como el chasis de un automóvil portátil (olvídate de sentarte).
En un guiño a los zapatos de armadillo del Sr. McQueen había pezuñas, a veces con pequeñas colas en la parte trasera. Además, bolsas de zapatos: estilistas en bolsas reales. Las modelos avanzaron con un gruñido furioso. Pero no fueron estas prendas las que te convirtieron en un desafío.
Francamente, eso podría ser un lamentable Sr. McGirr: ¡hágalo más pequeño! ¡Hazlo más accesible! ¡Haz más cada día! Temer el estancamiento del lujo parece ser el mantra actual de los ejecutivos. El problema es que la simplicidad nunca ha sido el objetivo de McQueen; Resultó ser todo lo contrario.
En un avance, McGuire dijo que el primer espectáculo de McQueen que recordaba fue Voss: un set de primavera de 2001 en el que estaba atrapado en un inodoro, vestido con trajes hechos de plumas y conchas de ostras, desmoronándose silenciosamente mientras el público observaba. . «Creo que cuando vi a Voss pensé: ‘Oh, realmente está tratando de decir algo'», dijo McGuire. “Porque, obviamente, McQueen, siempre hay un mensaje en la ropa. Ella tiene que vivir.»
Él estaba en lo correcto. Pero no se pudo detectar si dicho mensaje existe en esta colección. Tal vez la próxima vez.
El poder de la voz personal
En cualquier caso, cuando se trata de visiones únicas, pocas fueron tan vívidas u originales como Rick Owens, cuya gran visión cumplió la promesa de casar la extravagante ambición y el glamour de Cecil B. DeMille con el exotismo marciano y el sexo sucio. Un futuro mejor para los desposeídos y los pobres. Aún así, lo más extraño de la colección de esta temporada, exhibida en el corazón de la institución francesa detrás de su santuario de casa/sede, fue cuán… bueno, era ponible.
El dibujo característico de Owens todavía estaba allí: bulboso en la parte superior, tenue en el medio, debajo del diseñador, detrás del escenario, basado en lo que se llamaba una pirámide de botas lunares, su cuerpo parecía un trozo de teff estirado entre dos postes. También lo extremo: faldas hechas de cordones retorcidos. Pero también hubo vestidos acampanados que se ajustaban al bies, como un vestido de pantalla plateada muy cómodo y capas de Mid Marian; Incluso Ponchos miraba al frente con la palabra «Porterville», la ciudad del centro de California en la que creció el Sr. Owens y de la que escapó. ¡Ponchos! qué
«Ahora no es el momento de fuegos artificiales y bombas de humo», dijo Owens antes del evento. «Ahora es el momento de que todos nos mantengamos unidos y conectados». En lugar de golpear una bomba, ofreció bálsamo, pero sin recurrir al habitual caparazón.
Y esto es cierto para Yohji Yamamoto, uno de los más grandes diseñadores de nuestro tiempo, que explora su propia historia y sensibilidades cada vez más complejas y detalladas tanto en su moda como en su salida. En esto es como su amigo Azzedine Alaia y el Sr. Alaia, una búsqueda decidida de su propia belleza que primero lo rechazó y luego lo redescubrió como un gurú antes de su muerte en 2017, el Sr. Yamamoto para One Account.
Es el último gran romántico de la moda, y lo que hace que su trabajo sea extraordinario es que recorre el tiempo y las referencias, deslizándose hacia una época aquí, otra allá, plegándolas en un estilo de diseñador de Moebius. Su propia.
Esta temporada, eso significa que la geometría de Branksey y los trajes eduardianos se han convertido en un alboroto parecido al origami de orquídeas, una combinación realizada exclusivamente por Junya Watanabe. Al igual que el trabajo de Yamamoto, presenta una especie de combinación de matemáticas y burguesía entre escultura, chaquetas de motociclista y flores empapeladas que suman más que la suma de sus partes. Un abrigo negro del que colgaban cinturones de motero, pancartas heráldicas o lo que parecía una faja de Miss Universo, como si el punk hubiera tirado no sólo el gallinero, sino el interior.
Una lección para recordar
Owens y Yamamoto son dos de los pocos diseñadores independientes que trabajan hoy en día: diseñadores que comenzaron de la nada con sus propios nombres y construyeron sus marcas como mejor les pareció, permitiéndoles el lujo de exponer sus propios puntos. Lenguaje visual y material.
Y resulta difícil no preguntarse qué habría pasado si a alguien como McGirr se le hubiera permitido grabar su nombre en lugar de pedirle que asumiera el manto de la leyenda.
¿Qué pasaría si grandes grupos como McQueen y Kering invirtieran en crear nuevas marcas en lugar de mantener y eliminar las antiguas y recurrir a diseñadores, pero no demasiados? – ¿Es lo mismo que pedirles que empiecen a hablar en lenguas?
Le da crédito al músico Robert Fripp por la creación de productos que pueden ser «extraordinariamente hermosos», como las impresionantes creaciones de Kay Ninomiya de Noire. Como muestra Apfel, ese podría ser el mejor look de todos.
